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14 INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT POUR LE ROADSHOW WATCHBUYS CHICAGO (MAINTENANT FERMÉ)

Juste une tête à tous nos amis et lecteurs situés dans le Midwest, le Roadshow Watchbuys Chicago aura lieu le vendredi 1er août 2014 au dimanche 3 août 2014 dans un hôtel dans le Magnificent Mile. Si vous êtes un fan de montres allemand, ces événements sont à ne pas manquer. Ils auront tout de vos Sinns préférés aux nouveaux Nomos Metros tout à voir. Si vous voulez participer, dirigez-vous vers leur page d'inscription pour obtenir votre place. Et ne traînez pas car ils se remplissent vite!

Un morceau d'histoire étant fait et chaque montre un morceau d'histoire.

Il n'y a pas beaucoup de terrain d'entente avec Bremont. C'est soit 'Bremont? J'en ai déjà trois! ou 'Bremont? Je préférerais porter un Casio. "C'est une bonne chose. Quand un horloger polarise l'opinion, cela signifie généralement qu'il fait quelque chose de nouveau, d'intéressant et de différent. Et c'est exactement ce que Bremont a fait. Ils ont créé une nouvelle entreprise horlogère anglaise à partir de zéro. À partir de 2002, il a grandi dans les douze années suivantes, d'une minuscule opération à une marque importante.

Réussissez quelque chose et vous attirerez votre part de détracteurs et, historiquement, le public de l'horlogerie a été divisé sur Bremont. Un côté a parlé de la qualité des montres, de la chaleur de l'équipe (Bremont a toujours été une entreprise pratique) et de l'attention aux détails. L'autre les a accusés d'être artificiels, trop centrés sur l'image et trop dépendants de l'image de marque. Et il y a toujours eu cette 'accusation' d'utilisation de mouvements ébauche, bien que ce soit une pratique courante dans presque toutes les sociétés horlogères.

Il est facile de voir comment ces négatifs pourraient être vrais, mais pour les fondateurs de Bremont, Nick et Giles English. Rencontrez-les et vous réalisez très rapidement qu'ils fabriquent des montres parce qu'ils adorent les montres, pas pour stimuler le bilan d'une entreprise. Le style «Boy's Own hero» de la marque est le leur, et non le stratagème de l'agence Soho (bien qu'ils aient utilisé Abbott Mead Vickers, basée à Londres, pour mettre en place une série d'annonces presse). Le lien avec les avions d'époque est que les frères restaurent et volent des avions anciens. Bref, Bremont est réel, pas avant.

Pour le prouver, Bremont a un nom pour mettre en vedette des choses exotiques, vol-connectées à l'intérieur de leurs boîtiers de montres. Jusqu'ici, ils ont mis le métal de Spitfire dans le rotor de l'EP120 et le P51 comporte l'aluminium d'une Mustang P51. Si vous allez descendre la piste d'aviation historique, ceux-ci prennent un peu de vitesse. Mais avec leur nouvelle montre, Bremont aurait pu jouer le Spit 'et le' Stang.

Ce soir, ils ont dévoilé leur nouvelle montre d'aviation, le Bremont Wright Flyer , au Science Museum de Londres. La montre porte le nom du premier avion des frères Wright et le lien avec Orville et Wilbur Wright est très réel. Le Flyer incorpore des fragments de tissu de mousseline du Wright Flyer de 1903 - l'avion de référence responsable du premier vol humain plus lourd que l'air.

Vous pouvez sentir l'enthousiasme très réel de Nick quand il parle de la montre. "Giles et moi ne pouvons toujours pas croire que c'est arrivé. Tenir la mousseline originale et inestimable utilisée pour recouvrir le Wright Flyer de 1903 est incroyablement émouvante. Est-ce que la création d'une montre spéciale d'inspiration aéronautique va vraiment mieux?

Les horlogers de Bremont basés à Henley ont superposé le tissu à l'intérieur de la montre entre la plaque de rotor décorée du mouvement et une vitre en verre saphir. Il y en a un très petit fragment dans chacune des 450 montres qu'ils produisent, mais c'est loin d'être le cas. Bremont n'était pas sur le point de découper l'avion le plus important au monde pour fabriquer les bracelets de montre. Un membre de la famille, Amanda Wright Lane, a déclaré: «Le tissu de l'aile du Wright Flyer de 1903 est considéré comme inestimable par certains, mais nous avons senti que la passion de Bremont pour le patrimoine aéronautique en faisait un choix approprié pour cette utilisation rare du tissu.

La connexion de Wright par elle-même est tout à fait quelque chose. Mais le nouveau Flyer contient non seulement un peu d'histoire de l'aviation, mais aussi un peu d'histoire de l'horlogerie. Le boîtier Trip-tick de 43 mm (qui soulève toujours un sourire) porte le premier mouvement interne de Bremont, posant très fermement l'argument de l'ébauche. Tout est plutôt éclipsé par l'angle historique des frères Wright, mais il s'agit d'un tout nouveau mouvement de Bremont avec de nombreux éléments fabriqués à Henley.

Cela souligne l'enthousiasme des frères anglais pour l'aviation historique qu'ils ont décidé de mettre leur nouveau mouvement dans une montre qui allait de toute façon faire les gros titres. En fait, l'annonce de la nouvelle montre fait presque disparaître le nouveau mouvement: "Bremont dévoile la montre d'aviation ultime, intégrant le matériau original du Wright Flyer de 1903, ainsi que son premier mouvement interne". Oh oui, nous venons de concevoir et de faire un tout nouveau mouvement de montre en anglais, mais ne vous en faites pas, regardez ce que nous avons mis dans le boitier! C'est comme si Aston Martin annonçait une nouvelle voiture avec un tableau de bord fabriqué à partir de l'ancien bureau de David Brown et mentionnant avec désinvolture qu'il s'agit d'un tout nouveau moteur de 800 CV qui fonctionne à l'eau.

Le nouveau bijou BWC / 01 25 mérite un peu d'espace. C'est une automatique qui prend de la puissance à la fois dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre du rotor. La couronne elle-même est complètement période, avec moletage et un effilement vers le cas. Avec un spiral Nivarox à 28 800 b / h, Brémont revendique une réserve de marche de plus de 50 heures. L'équilibre lui-même est coupé de Glucydur; robuste et thermiquement stable - le Flyer devrait donc être précis (et toute la gamme Brémont est cotée COSC dans tous les cas). Du point de vue de la décoration, vous obtenez des rayures de Genève et une exposition pour les voir à travers. Rappelez-vous, nous devrions peut-être les appeler «Henley Stripes» maintenant.

Le cadran en métal vous donne un choix de noir ou de blanc avec des chiffres d'or appliqués. Il y a un cadran secondes secondes marqué avec '1903' (l'année du premier vol) et railtrack intervalles de dix minutes. Et, peut-être le plus significatif, il porte le mot "Londres". On dirait que l'horlogerie anglaise a fait un autre pas en avant.

Vous pouvez avoir votre Wright Flyer dans un choix d'acier inoxydable, d'or rose ou d'or blanc. Bremont fera respectivement 300, 100 et 50 morceaux de chacun.

On se demande ce que les frères anglais vont essayer ensuite. Nous avons eu la victoire avec son thème nautique, en incorporant le cuivre de HMS Victory dans son cas. Le Codebreaker a des fragments de l'histoire de Bletchley Park sous la forme d'une partie d'une machine de codage Enigma, de pin provenant d'une hutte et de fragments de cartes perforées. Les P51 et EP120 ont des liens aériens clairs par l'intermédiaire du métal d'avion original. Si je dirigeais le musée de la NASA, je garderais un œil attentif sur quelques Anglais suspects avec des tinsnips suspendus autour de la fusée Saturn V et du Module Lunaire.

Nick English a décrit le but de Brémont comme «Faire une montre qui, par ses propres mérites, est une bonne montre sanglante.» Lui, Giles et leur équipe sont allés plus loin que cela avec le Flyer. Il sera intéressant de voir combien de détracteurs il porte traverser la clôture du côté de Brémont. On soupçonne que ce sera plus que quelques-uns.

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nov.
14 PRÉSENTATION DES BRACELETS DE MODÈLE 2 PAR PORTÉ ET BLESSÉ

Aujourd'hui, nous sommes très heureux de dévoiler notre nouveau bracelet de montre fabriqué en Amérique, le modèle 2! Notre troisième bracelet de fabrication américaine, le Model 2, a été conçu pour être un bracelet simple et élégant pour toutes les saisons. C'est un modèle en deux pièces en cuir Horween non doublé, coupé avec un léger cône. Les bords sont crus, ce qui leur confère une belle patine, et les nœuds sont noués à la main dans un épais fil de lin ciré pour une finition astucieuse et artisanale. Nous avons utilisé à la fois une boucle en métal fixe et une large bande de cuir pour les gardiens, créant un détail robuste qui suggère des bretelles militaires.

WW_MODEL2_STRAPS2celet modèle 2 a été créé pour séparer la différence entre notre robuste modèle 1 finement fini et nos robustes OTAN NYC d'inspiration militaire. En mélangeant des éléments de robe et de sangles de sport, le modèle 2 a une esthétique rétro à la fois masculine et élégant. Essayez ceci sur tout, depuis les plongeurs d'outils, jusqu'aux vêtements vintage décontractés. Le cuir Cavalier Chromexcel Horween, riche et cireux, utilisé avec le modèle 2 - Crimson a une couleur brun rougeâtre foncé qui subit des changements subtils sous l'effet du déplacement des huiles autour de la surface, créant ainsi une apparence dynamique. Cela permet également au modèle 2 - Crimson de développer un caractère distinct, beau comme il est porté, ramasser les entailles et les éraflures pour une patine robuste. Le Crimson a été fini avec du fil de lin ciré naturel / brun clair, faisant ressortir les tons terreux dans le cuir.

Le cuir Essex Horween chiné utilisé pour le modèle 2 - noir a une couleur foncée et sombre et une belle texture. Ce cuir est sérieusement aussi souple et souple que le cuir, se sentant "brisé" immédiatement. Nous compensons le noir avec du lin ciré naturel / brun clair pour un look robuste et usé qui va avec tout. Habillez vos montres formelles ou habillez vos montres de sport avec celui-ci.

Notre nouvelle couleur, Russet, est une magnifique teinte brun terreux qui va foncer et patiner merveilleusement avec l'usure. Le mat, huilé Stampede Chromexcel Horween cuir choisi pour le modèle 2 - Russet est difficile, mais souple et portera bien. Nous avons accentué le Russet avec le fil de lin ciré de charbon de bois pour une palette foncée et fanée qui semble particulièrement bonne contre le titane ou l'acier sablé.

Le modèle 2 vient actuellement dans les largeurs de 20 + 22mm avec le matériel poli, tout le bateau avec un ensemble supplémentaire de springbars sur la maison. Nous aimons ces bretelles et nous les portons déjà sans interruption depuis plusieurs semaines, donc nous pensons que vous les aimerez tous aussi. Disponible maintenant pour 59 $ + frais d'envoi .

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nov.
14 STOWA MARINE REVIEW

Si vous êtes dans les montres allemandes, vous êtes probablement déjà très familier avec Stowa . Sinon, voici l'histoire super abrégée. Stowa a été fondée en 1927 par Walter Storz, (Stowa étant une abréviation de son nom STOrz WAlter). Dans les années 30, ils ont conçu et publié des montres Bauhaus, qui ont informé leur très populaire ligne Antea disponible aujourd'hui. Célèbre, de tristement célèbre, ils ont été l'un des fabricants originaux de montres Flieger pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur usine d'origine a également été détruite pendant la guerre. Ils ont déménagé dans une autre région en Allemagne et ont continué à fabriquer des montres pendant plusieurs décennies. En 1996 Jörg Schauer, un fabricant de montres allemand renommé, a repris la marque et tous les droits de marque. En introduisant des montres étroitement basées sur l'histoire de la marque ainsi que de nouvelles montres modernes, comme le Seatime Prodiver , tout en maintenant des prix accessibles, Schauer a rétabli Stowa en tant que marque populaire.

Une de leurs lignes historiques qui nous a toujours intrigués est leur marineligne. Basé sur les montres de poche Marine Beobachtungsuhr fabriquées par Stowa pour la marine allemande dans les années 40, la ligne Marine parle d'horloges de pont et d'une esthétique nautique très attrayante. L'une des nombreuses montres de type "Marine Chronometer", le Stowa a un style qui évoque son héritage allemand grâce aux caractères utilisés et à une exécution exigeante. Il y a plusieurs variétés de la marine faites par Stowa, y compris diverses finitions de cas, quelques variations de cadran et un mouvement automatique ou manuel. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur le Marine Original à remontage manuel, qui est alimenté par un Unitas 6498-1. La montre comporte des cristaux de saphir avant et arrière, un mouvement magnifiquement fini et une étiquette de prix d'environ 1 177 $ (878,15 EUR). S'il y avait un mot singulier que je pourrais choisir pour décrire le Stowa Marine dans son ensemble, ce serait «utile». Rien n'est superflu, rien n'est trop élaboré ... les seuls détails superficiels sont sur le mouvement, et cela parle à la tradition. En tant que tel, des choses comme l'affaire sont presque simples ou ennuyeux par leurs propres moyens. Seulement dans le contexte de la montre complète, ils viennent ensemble

L'affaire est une belle taille moyenne à 41 x 50 x 12 mm (au sommet du saphir en forme de dôme), en particulier pour une montre Marine avec un mouvement Unitas, qui ont tendance à être dans la gamme 44mm. Le design est simple et classique, avec des côtés de dalle, des cornes profilées et une large lunette coudée. Le tout est complètement brossé uniformément sans un bord biseauté ou un soupçon de vernis n'importe où. Cela dit, c'est bien exécuté, avec des arêtes vives et une belle brillance satinée.

En décollant à 3 est une couronne trapue qui mesure 7,5 x 4 mm. Il a de belles dents profondes qui le rendent facile et agréable à saisir et à tourner lors de l'enroulement ou du réglage de la montre. Le visage extérieur a été orné du logo abstrait de Stowa comme une gravure profonde qui est bien exécutée. Autour de cela, la zone a été usinée un peu, laissant un canal concave qui le rend simplement plus intéressant qu'une surface plate aurait été. Esthétiquement, la couronne est industrielle et robuste, faisant ressortir le côté plus fonctionnel, basé sur l'instrument de la conception.

En le retournant, on vous présente un très large écran en cristal de saphir qui montre le mouvement décoré. Comme le boîtier mesure 41 mm et que le mouvement Unitas, qui était autrefois un mouvement de montre de poche, est assez large, le bord est très fin, ce qui maximise la vue du mouvement. Tout le reste de la montre est presque utilitaire, donc avoir cette vue du mécanisme est rafraîchissante.

Quand il s'agit de Chronomètres de marine classiques, vous savez toujours ce que vous allez obtenir quand il s'agit du cadran. Les grands nombres, les index de chemin de fer, le noir sur blanc, les mains bleues, etc ... Le Stowa Marine Original, étroitement basé sur une montre de poche de leurs propres archives, reste très fidèle à ceci. Leur version automatique diffère un peu par le fait d'avoir trois mains et une date, mais finalement regarde la partie aussi

Cela dit, pas deux marques font exactement la même chose, avec des différences subtiles dans l'exécution en leur donnant chacun leur propre personnalité. Le Stowa est peut-être le plus sévère et, bien, germanique des options là-bas. L'index des heures est constitué de grands chiffres dans une police géométrique sans empattement, avec des largeurs fixes. Étant donné que la montre de poche Navy est basée sur les années 40, il s'agit vraisemblablement d'une police de caractères conforme à la norme DIN 1451, qui correspondait à une norme gouvernementale établie en 1931 et utilisée dans diverses applications comme les panneaux de signalisation et les plaques d'immatriculation. Son usage ici est intéressant car il apporte une fonte moderne dans un design qui a aussi des éléments classiques.

Autour du bord du cadran est un indice de chemin de fer avec des marqueurs plus lourds par heure. A 12 est un petit triangle et 3, 6 et 9, la ligne lourde est légèrement plus large que les "pistes". C'est un détail agréable et subtil qui donne un peu de caractère à la montre. Mon élément de cadran préféré est le sous-secondes à 6, qui est un peu en retrait dans la surface. Généralement une trouvaille standard sur les montres de marine, ce grand sous-cadran est dense, en ajoutant du poids à la moitié inférieure du cadran et une pièce maîtresse visuelle. Le design imite celui du cadran autour de lui, bien que les chiffres tournent avec l'angle.

La surface du cadran est blanc brillant, destiné à avoir un aspect d'émail, parlant à ses ancêtres de poche. Il a un très bel effet, faisant ressortir les marqueurs noirs, et ajoutant des réflexions intéressantes, comme autour du cadran secondaire. Il y a aussi une sensation de profondeur que l'on obtient avec des cadrans brillants que l'on ne voit pas en matte, ce qui est un peu difficile à expliquer, mais en personne, cela le rend plus attrayant.

Les aiguilles des heures et des minutes sont de style classique "Poires" en acier bleu. Ils sont très élégants et comme le seul élément tout en courbes sur le cadran, ont un joli contraste avec ce qui les entoure. L'acier bleu, comme d'habitude, a aussi fière allure, apparaissant parfois noir, d'autres fois un riche bleu saphir. La seconde main est bien exécutée. C'est incroyablement mince, avec un petit contrepoids circulaire. Bien qu'il soit minuscule, vous pouvez toujours voir un soupçon de bleu de l'acier.

Le mouvement ETA / Unitas 6498-1 à l'intérieur est celui que nous avons vu plusieurs fois (y compris dans la revue de la semaine dernière). C'est un mouvement robuste et discontinu, souvent choisi pour les montres Marine, compte tenu de leur lignée de montres de poche. Le 6498-1 dispose d'un remontage manuel, de 17 rubis, d'une réserve de marche de 46 heures et de sous-secondes. Ce qui le distingue dans le Stowa Marine est la décoration, dont vous avez une vue magnifique. Sur les grandes assiettes principales, vous avez le standard Cote de Geneve et un logo Stowa usiné. Sous la balance, vous avez une plaque de perlage qui fait ressortir l'équilibre. Tout au long du mouvement, des vis bleuies chauffantes ajoutent une belle couleur et un contraste, et offrent en théorie une résistance à la corrosion.

Stowa rend les choses un peu plus intéressantes en incluant également un régulateur à vis et un régulateur à col de cygne. Les deux composants ne sont pas standard et donnent au mouvement un look plus old-school. D'un point de vue pratique, je ne suis pas sûr qu'il y ait un avantage dans ce cas à une balance à vis (les horlogers se soucient de commenter?) Bien que j'ai lu que les régulateurs de col de cygne sont plus faciles à ajuster.

Comme avec toutes les montres Stowa, vous avez un large choix de sangles à choisir lorsque vous commandez, à différents prix. Il y a quelques options de cuir, une maille en métal, et plusieurs couleurs de gator. Notre échantillon est venu sur leur bracelet en cuir Nappa noir 22mm avec coutures blanches contrastées. C'est un design effilé (22> 18) avec une bonne quantité de rembourrage, ce qui lui donne une certaine rigidité. Fait intéressant, les deux gardiens ont de grandes lignes de couture sur eux, ce qui est un peu rare. Finition de la sangle est une belle et simple, mais légèrement différente boucle de la vignette. Il est très carré et a les deux logos Stowa gravés dessus.

Alors qu'il est logique d'avoir une sangle noire avec des coutures blanches sur une montre blanche avec des marqueurs noirs, je ne les ai pas vraiment aimé ensemble. Le bracelet est un peu trop moderne et sportif pour la montre, ainsi que trop stérile. Comme tout est si propre et manque de parure, la montre peut être un peu froide, il faut donc une sangle qui ajoute du caractère. La grande chose à propos des montres Marine est qu'elles sont très polyvalentes, chevauchant la ligne entre formel et sportif, de sorte que vous pouvez les habiller de haut en bas facilement. Un gator fonctionnerait pour une instance de robe comme le ferait un treillis métallique. Un bracelet en cuir moins rembourré et plus vintage est idéal pour une approche plus décontractée et élégante. Compte tenu de la sévérité du cadran, je pense que les couleurs de sangle plus chaudes équilibrent mieux ainsi. Un joli bracelet en cordovan de 22 mm de couleur serait parfait à cet égard.

Je l'ai essayé sur un Hirsch Liberty brun moyen ainsi qu'un daim kaki et j'ai vraiment aimé les deux. Le Hirsch, qui est un bracelet que j'ai eu pendant un certain temps et est gentil et battu, a donné à la montre une sensation plus robuste qui a joué hors de l'affaire bagué. Le daim kaki l'a rendu plus vintage et peut-être plus militaire, renforçant ainsi l'histoire du design. Ls deux rendent la montre très facile à enfiler avec un jean et un oxford et l'appeler un jour.

Au poignet, le Stowa Marine se porte très bien. Comme il fait 41 mm, il est très facile à retirer et devrait s'adapter à la plupart des poignets. Bien qu'il y ait beaucoup de 44mm Marines là-bas, je pense que les proportions et l'impact de la Stowa sont sur place. Assez grand pour avoir beaucoup de présence et être très lisible, assez petit pour être raisonnable et pas ostentatoire. Alors que les montres Marine sont toutes très similaires, elles ne sont pas aussi courantes que les montres pilotes, elles sont donc vraiment uniques et sont certainement quelque chose que vous pouvez adapter à votre style.

Le Stowa Marine apparaîtra aux fans du genre à la recherche d'un exemple authentique. La version vue ici, avec le boîtier brossé, les chiffres arabes et le mouvement Unitas, est un mélange intéressant d'éléments de design classiques et plus modernes qui reflète vraiment les origines allemandes de la montre. Le résultat final est que dans peut être un peu rigide ou froid, mais avec la bonne option de sangle, il s'anime et peut facilement s'intégrer dans une collection. Les montres marines sont très polyvalentes, ce qui pourrait facilement devenir votre montre quotidienne. Pour une option plus formelle et classique, la même montre est disponible avec des chiffres romains et un boîtier poli.

À environ $ 1,177 (fluctuation avec les taux de change) pour cette montre sur le cuir de base, ce n'est pas bon marché, mais toujours un prix solide pour une montre allemande, et une bonne partie du coût va au mouvement décoré. Il y a beaucoup de concurrence là-bas qui vient moins cher, mais pas avec le même mouvement de finition ou d'histoire. Donc, à la fin, c'est vraiment une question de savoir si vous voulez payer plus pour l'authenticité. Sûrement, l'exécution ne décevra pas. Bien sûr, vous pourriez aussi continuer à économiser et opter pour leur Chronographe Marine , qui pourrait être la plus cool des montres de style marin.

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nov.
14 MONTRES À L'ÉCRAN: TROUVAILLES VINTAGE

Les montres-bracelets existent depuis la Première Guerre mondiale et font des apparitions dans les films depuis peu de temps. Aussi cool que c'est de repérer et d'identifier une montre d'un film moderne, il peut être encore plus amusant de les trouver dans des films plus anciens. Les deux marques obscures et populaires ont fait des apparitions au cours des 80 dernières années. Des années 1920 à 1980, voici quelques apparitions de montres anciennes dans les films couvrant ces sept décennies. (Spoilers à venir!)

Metropolis est l'un de ces films qui est souvent considéré comme un chef-d'œuvre. Le film se déroule dans la ville de Metropolis qui abrite une société utopique. Ses habitants mènent une vie prospère sans soucis ni inquiétudes tandis que sous la ville se trouve un sous-sol de travailleurs qui gèrent les machines qui permettent à la ville de fonctionner. Le fils du fondateur de la ville découvre les ouvriers ci-dessous et travaille à unir les deux classes. Pendant le film, nous pouvons voir le fondateur de Metropolis Jon Fredersen vérifier l'heure sur sa petite montre-bracelet Movado carré. C'est en fait une superbe pièce avec un jeu de mains et de marqueurs de chiffres très cool et un cadran de sous-secondes à 6 heures. Une belle apparence d'une montre d'époque dans ce film futuriste.

Most people are probably at least familiar with the Humphrey Bogart version of The Maltese Falcon from 1941, but ten years before that Hollywood had taken it’s first crack at the tale. Regardless of the version, the story is the same. Private detective Sam Spade is a womanizing, private detective who takes a case from a woman, Ruth Wonderly, who wants them to follow a man who allegedly ran off with her little sister. Spade and his partner Miles Archer don’t believe her story, but with the money she is paying they take the case anyway. Things go wrong almost right away when Archer is shot and Ruth does everything she can to keep Spade on the case, without telling him the truth. Danger ensues as the case turns to the search for a statuette of a black bird being pursued by three crooks. Sam Spade (played by Ricardo Cortez) uses his Hampden wrist watch to check the time during the film. Hampden made pocket watches between 1877 and 1927 when it went out of business due to the Great Depression. Spades watch is most likely a converted pocket watch given that is what the brand made. Converted it makes a great looking wrist watch that could fit into today’s designs just fine.

Julia Ross (interprétée par Nina Foch) est une femme célibataire qui est au chômage et a besoin d'un emploi, mal. Travaillant par l'intermédiaire d'une agence de placement, elle trouve un emploi en tant que secrétaire d'une riche veuve, Mme Hughes. Après sa première nuit dans la maison, Julia se réveille pour constater qu'elle a dormi pendant deux jours et n'est plus dans la maison de Mme Hughes à Londres. Les occupants de la succession, elle se réveille, Mme Hughes, Mme Hughes fils Ralph et le personnel disent tous qu'elle n'est pas Julia Ross, mais plutôt Marion Hughes, la femme de Ralph Hughes. Julia sait qui elle est et commence à soupçonner que la famille Hughes l'a placée pour être victime d'un meurtre et qu'elle doit maintenant échapper à leur complot. Le supposé mari de Julia, Ralph Hughes, vérifie l'heure de sa Rolex Oyster Royal. La montre a ces mains classiques Rolex Mercedes, mais il devrait prendre soin de cette couronne. Ci-dessus US the Waves est un film de guerre britannique basé sur deux attaques de la vie réelle pendant la Seconde Guerre mondiale. Préoccupés par les attaques constantes de leurs sous-marins allemands et du cuirassé allemand Tirpitz, le commandant Fraser assemble et forme une force de grenouilles pour utiliser des torpilles habitées par des torpilleurs. Ils attaquent le Tirpitz et échouent dans leur tentative de couler le cuirassé. Sans se décourager, ils essaient à nouveau cette fois en utilisant trois petits sous-marins, X1, X2 et X3. Leur deuxième plan réussit à endommager le cuirassé, mais à un coût. Le Commandant Fraser porte une Jaeger LeCoultre Reverso qu'il garde retournée pour protéger le cadran. Une montre intelligente à utiliser quand vous ne savez jamais quand vous serez ballotté à l'intérieur d'un sous-marin. Le dos en métal retourné à l'avant gardera le cristal en sécurité.

Red Line 7000 est l'histoire d'une équipe de course et des femmes qui aiment et s'inquiètent pour les pilotes. L'équipe de course vedette commence avec deux pilotes, Mike Marsh et Jim Loomis, dirigés par Pat Kazarian. Jim meurt avant que sa petite amie, Holly McGregor, arrive à la course et elle se sent coupable de ne pas être là. Un nouveau pilote, End Arp rejoint l'équipe et tombe amoureux de la soeur de Kazarian. Un troisième pilote est ajouté à l'équipe qui développe un intérêt romantique pour Holly en dépit d'être avec sa petite amie, Gabrielle Queneau. Peu de mention de course jusqu'à présent, mais le film comporte une apparition par un 1965 Shelby GT-350 et un 1965 Cobra Daytona Coupe. En parlant de Daytona, le pilote de l'équipe de course Pat Kazarian porte une Rolex Cosmograph Daytona Ref.6239.

Ce thriller trouve un avion britannique détourné alors qu'il atterrit en Scandinavie alors que la résidence de l'ambassadeur britannique est attaquée par un deuxième groupe de terroristes. Le chef de la police militaire, le colonel Tahlvik (interprété par Sean Connery), travaille au sauvetage de l'avion et des passagers tout en faisant face au second acte terroriste en même temps. Le leader terrorsts, Ray Petrie (joué par Ian McShane) porte un fantastique Omega Speedmaster Mk. II qui est vu un certain nombre de fois tout au long du film.

Nous avons parlé de Firefox une fois auparavant, mais il dispose d'une montre tellement cool qu'il fait une autre apparition ici. Clint Eastwood joue l'ex-pilote de guerre du Vietnam Mitchell Gant qui est chargé d'une mission secrète pour voler le chasseur à réaction soviétique, "Firefox". Gant porte une grande Rolex GMT Master Root Beer sur un bracelet jubilé. Assez curieusement, c'est une autre montre avec la couronne arrachée; vous pensez qu'ils sauraient mieux.

La prochaine fois que vous regardez un de ces classiques, quelle que soit la décennie, gardez les yeux ouverts. Vous ne savez jamais quelle montre pourrait faire une apparition surprise.

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nov.
14 VINTAGE ABORDABLE: 1970 GRAND SEIKO 61GS 6145-8000

Alors que Seiko est probablement mieux connu pour ses montres de plongée, ils sont également maîtres de la création de montres habillées haut de gamme. Leur ligne Grand Seiko (GS) a fait ses débuts en 1960, et a continué jusque dans les années 1970 (le Grand Seiko mécanique a été relancé en 1998 et continue la production à ce jour). Le plus emblématique de tous les modèles Grand Seiko a commencé comme le 44GS manuel en 1966, et a abouti à l'automatique 61GS en 1968. La ligne 61GS a été le résultat de raffinements au fil des ans, y compris la technologie de l'Observatoire astronomique de la fin des années 1960 .

GRAND_SEIKO_61GS_DIAL5Évalué ici aujourd'hui est un 1970 Grand Seiko 6145-8000. La montre a été conçue par Taro Tanaka , le premier diplômé d'un programme de design d'université embauché par Seiko. Il voulait concevoir une montre qui «brillait brillamment» lors de son exposition, une montre qui rivaliserait avec les montres suisses de l'époque. Il est venu avec un ensemble de règles qui seraient connues sous le nom de "Grammaire du Design".

GRAND_SEIKO_61GS_CASE9Cela signifiait des surfaces parfaitement planes et des angles pour les boîtiers, les cadrans, les aiguilles et les index. Toute distorsion serait éliminée et la finition du boîtier aurait un mélange de surfaces polies et brossées, des couples avec des bords tranchants comme des rasoirs. Le 6145-8000 est un parfait exemple de cette philosophie de conception. Surfaces planes brillantes de finition miroir, avec des lignes tranchantes délimitant les différents plans. Le boîtier est rempli entre les pattes et la lunette, ce qui rend l'espace carré. Cet espace rempli a une finition brossée droite pour un peu de contraste sur les côtés.

GRAND_SEIKO_61GS_CASE7Le boîtier en acier inoxydable mesure presque 37 mm de large sur 42 mm de long et 12,5 mm d'épaisseur avec des cosses de 18 mm. La vis dans le dos du boîtier a un médaillon en or jaune avec "Seiko GS" en lettres surélevées. L'affaire a une forme si finement sculptée que même le polissage le plus léger tend à détruire les lignes délicates. Malheureusement, trop de ceux-ci ont été victimes de polissage et cela diminue vraiment l'aspect général du design original. Le médaillon d'or est également sujet à usure, car il est assez mince.

GRAND_SEIKO_61GS_dial1Le cadran a une belle finition argent / blanc avec un brossage radial, et de simples marqueurs de matraque en acier à facettes. Celui-ci a une belle fenêtre de date propre à 3 heures. Le 61GS était également disponible avec jour / date. La date est fixée par la couronne "GS" moletée. Les mains en acier sont un style simple de dauphine avec une ligne noire au milieu de chacun. Le cristal acrylique est plat surmonté d'un bord croquant.

GRAND_SEIKO_61GS_CASE6Le mouvement est l'un des meilleurs de Seiko, un hi-beat automatique de 25 joyaux qui fonctionne à 36 000 bph, fabriqué dans leur usine de Suwa . Il peut également être enroulé manuellement et possède une fonction de piratage. Il est fini à un niveau élevé, avec un rotor joliment décoré. Le mouvement 61GS a obtenu l'approbation standard interne GS de Seiko, qui a été ajustée pour être dans -3 / + 6 secondes par jour quand il a quitté l'usine. Il est basé sur le mouvement 61 SeikoMatic 5 et a été conçu avec une technologie développée à partir des données des compétitions du Concours de l'Observatoire Astronomique que Seiko a très bien réalisé à la fin des années 1960.

Dans la conception, la construction, la finition et la qualité, le 61GS compare facilement et se tient grand avec n'importe lequel de ses contemporains. Alors que l'Omega Constellation, la Rolex Oyster Perpetual et la Longines Flagship pourraient attirer plus d'attention, les Grand Seikos sont tout aussi bons, sinon meilleurs. Grand Seikos Vintage représentent une valeur incroyable pour une montre habillée haut de gamme. Parce qu'ils n'ont pas été commercialisés aux États-Unis dans les années 1960, ils peuvent être plus difficiles à trouver ces jours-ci que leurs homologues suisses. Cela dit, ils peuvent être pris avec patience et persévérance. Un bon exemple d'un 61GS peut être trouvé entre 800 $ et 1500 $ selon la condition et le vendeur / marché. Je sais que beaucoup de gens rejettent la notion d'un Seiko haut de gamme, mais une fois que vous en tenez un dans vos mains, vous pouvez immédiatement reconnaître la qualité inhérente.

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nov.
14 UNE HISTOIRE D'OMEGA: DES ESSAIS DE L'OBSERVATOIRE À LA LUNE

Il est assez difficile de contester - ou de sous-estimer - l'importance d' Omega SA dans les discussions sur l'industrie horlogère suisse. Ils étaient un rival précoce et plus que digne de Rolex dans l'arène de la montre de luxe - et, en fait, attiré James Bond loin de la couronne. Ils ont apporté de nombreuses contributions importantes à l'industrie horlogère, tant du point de vue du client que du point de vue commercial. Ils ont été un chronométreur officiel des jeux olympiques plus de deux douzaines de fois. Et bien sûr, il y a la glorieuse Speedmaster Professional.

Louis Brant avait 23 ans lorsqu'il fonda le Comptoir d'établissage Louis Brandt en 1848. Brant localisa son atelier à La Chaux de Fonds et y assembla des montres de poche qui seront distribuées dans toute l'Europe.

Les fils Louis-Paul et César rejoignirent l'entreprise en juillet 1877 et le nom fut modifié pour Louis Brandt & Fils.

L'aîné Brant est décédé en 1879, et ses fils, Louis-Paul et César Brandt ont repris la compagnie. La contribution majeure des frères à l'entreprise a été d'abandonner le comptoir inefficace et imprévisible, ou système d'atelier en faveur de la fabrication interne et son plus grand contrôle global de la production. Avec ce nouveau système de fabrication de précision, les montres Louis Brand & Fils sont de plus en plus reconnues pour leur précision, les plaçant sur la voie de succès répétés dans les essais menés par les observatoires du monde.

Louis-Paul et César Brandt sont tous les deux morts en 1903, laissant un groupe de quatre membres de la famille hériter de la marque. Paul-Emile Brant était l'aîné à 23 ans. À cette époque, Omega produisait près d'un quart de million de montres par an. Dans le même temps, la société est à nouveau renommée, cette fois en SA Louis Brandt & Frère (Frère est frère), Omega Watch Co. en l'honneur du calibre Omega introduit en 1894 et connaît un immense succès .

Paul-Emile a eu une grande influence sur la direction d'Omega. Il était un maître stratège, et poussé dur pour une alliance avec Tissot. En fin de compte, cette alliance a conduit à la fusion des deux marques pour former la Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH) en 1930. Les années d'avant-guerre et de guerre ont vu de nombreux contrats avec plusieurs militaires et ont assuré une base financière solide pour Omega . En 1932, Lemania rejoint le groupe SSIH. Et la même année, l'entreprise ayant prouvé à maintes reprises à quel point ses garde-temps étaient précis, les Jeux Olympiques sont venus.

Paul-Emile a dirigé la société jusqu'en 1955, lorsque Joseph Reiser a pris la relève. Au cours de ces années du milieu du siècle, Omega a créé ou acquis de nombreuses entreprises, continuant à s'intégrer verticalement dans la mesure du possible. Parmi ces acquisitions était Lemania, ce qui se révélerait utile avec l'introduction de la Speedmaster. Réponse Omega à la crise du quartz était double. D'une part, ils ont continué à améliorer leurs calibres mécaniques et à proposer des pièces évolutives comme la série Mark de Speedmasters, et d'autre part à développer des montres à quartz de haute qualité - dont une Speedmaster numérique à quartz.

Malheureusement, le passage au quartz s'est produit trop tard, et à la fin des années 1970, le SIHH connaissait des difficultés financières. Même un sauvetage de 1981 par le secteur bancaire suisse ne pouvait que soulager temporairement la crise du Quartz. En 1983, SIHH et ASUAG fusionnent pour devenir SSIH / ASUAG Holding Company, le précurseur du Swatch Group .

Le Ploprof Seamaster 600 est arrivé sur les tablettes des magasins en 1970, après plusieurs années de tests et de développement. Ploprof était un raccourcissement du terme Plongeur Professionnel, ou Plongeur Professionnel. Son boîtier non symétrique et son énorme lunette de verrouillage ont rendu la montre immédiatement reconnaissable - et une icône des cinq premières montres. Le Ploprof profite actuellement d'une seconde vie en tant que modèle actuel, un hommage à l'original.

La Constellation certifiée chronomètre COSC est apparue en 1952. Le mot d'ordre (excusez le jeu de mots) pour la Constellation a toujours été des cas raffinés et des mouvements précis. Un exemple bien connu, mais par ailleurs banal, a été vendu à l'origine en 1969. En 2005, il a été renvoyé à Omega pour un service de routine avec la demande supplémentaire qu'il soit recertifié en tant que chronomètre par le COSC. Et en effet, 36 ans après sa première vente.

Le calibre original Omega, un mouvement de montre de poche (pour lequel la société a été renommée en 1903), a été libéré en 1894. Ce calibre était le résultat direct des techniques avancées de fabrication de précision que les frères Brant avaient incorporées. Le calibre a été produit jusqu'en 1967, bénéficiant d'une production incroyable de 74 ans, et certainement digne de la marque de devenir son homonyme.

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nov.
14 LE ROCK DE STUCKX

En règle générale, nous sommes des types minimalistes ici à W & W, mais parfois quelque chose se présente qui, bien qu'étant trop haut, mérite d'être partagé. Le RocK de Stuckx est une montre ... ou un concept pour une montre. Est-ce joli? non. Est-ce raisonnable? pas spécialement. Est-ce unique? Absolument. Le RocK n'a pas été conçu avec des besoins pratiques à l'esprit. Plutôt, c'est une montre par des amateurs de montres de plongée (et des détaillants) qui ont voulu faire quelque chose dont ils rêvaient ... quelque chose d'extravagant. Que cela vous plaise ou non, c'est définitivement un sujet de conversation.

Alors que les tendances semblent se rapprocher des petites montres, le RocK est une montre géante. Son boîtier en forme de cône mesure 54mm à la base, 45mm à la lunette. Il emballe un cristal de saphir de 6 mm d'épaisseur et se tient une porte-confiture de 21 mm de haut du poignet. Bien que monstrueux, le design du boîtier est aussi intelligent. Au lieu des cosses traditionnelles, ou même des barres de ressort, il y a des fentes à travers les haubans de métal, permettant à des sangles de passage de 26mm de s'adapter. Les côtés sont ensuite découpés dans un profil poignet-esque, permettant à la montre de tenir fermement. Le cône se rétrécit de façon transparente dans une lunette épaisse, que j'imagine serait très facile à saisir.

Le RocK est prévu pour être fait de titane, qui, nous l'espérons, tempérera ce qui serait autrement une montre très lourde. Cela dit, avec un saphir de 6mm, un mouvement mécanique (à préciser) et c'est généralement de vastes proportions, ça ne va pas non plus être de la lumière. Bien que toujours en phase de rendu et de prototypage, le RocK devrait avoir une résistance à l'eau de 100 BAR, soit environ 1000M. C'est peut-être aussi la première montre à ne pas emballer, mais deux valves d'échappement à hélium

En ce qui concerne les soupapes d'échappement à double hélium, voici ce que Stuckx a à dire: "Comme un spoiler sur un Muscle Car. Est-ce que ça ira plus vite? Nan. Est-ce que ça a l'air sweeeeet? Oui. Grin. "Rock sur messieurs, rock sur. Il y a quelque chose de FU sans vergogne dans leur approche, que je ne peux pas m'empêcher de trouver charmant. Ce n'est pas une montre qu'ils font pour voir sur les poignets des enfants cool, c'est un qu'ils voulaient pour eux-mêmes, mais mettent également à la disposition du public. Alors, pourquoi ne pas avoir deux valves d'échappement à l'hélium? Vous n'en avez pas vraiment besoin.

En ce qui concerne le cadran, le design actuel est clairement inspiré des années 70. Marqueurs appliqués, anneaux de chapitre, tons d'orange brûlés, bleus, etc ... Le cas aussi, à sa manière, est rétro, dans la mesure où son design sans cosse parle à des boîtiers en forme de tonneau. Ils font un point pour dire que tout ce qu'ils font aura du flair, de la couleur. Si un cadran est noir, il aura une texture sunburst ou autre.

Ce n'est pas une montre pour tout le monde. Heck, c'est une montre pour probablement seulement quelques-uns ... mais je suis sûr que certaines personnes là-bas sont en train de lire cet article en ce moment tout chaud et dérangé par cette montre en titane effilée ... donc celui-ci est pour vous. Cela dit, ils prévoient de le fixer à moins de 1000 euros, le rendant plus accessible. Actuellement, il n'y a pas de dates fixées, et j'ai le sentiment qu'elles sont assez tôt dans le processus global. Pour plus d'informations, consultez Stuckx sur Facebook .

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nov.
14 W & W INSTAGRAM ROUND-UP # 32

Man, il fait trop chaud. Ma recommandation? Restez à l'intérieur et regardez les montres! Voici 12 (plus, car quelques-uns contiennent plusieurs montres) pour vous aider à démarrer. Prendre plaisir!

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Si vous vivez dans une ville avec des saisons aussi capricieuses que celles de New York - avec ses hivers glaciaux et ses étés étouffants - vous êtes probablement habitué à adapter votre garde-robe à la météo. Vous avez vos pulls en laine mis de côté pour l'hiver, vos shorts et des réservoirs pour l'été, et tout le reste entre les deux. Mais si vous êtes un jeune professionnel, l'été peut être une saison difficile pour s'habiller avec peu d'options qui sont à la fois le travail et la météo appropriée. L'été signifie avoir à faire plus avec moins, donc nous avons décrit quatre bons conseils pour battre la chaleur sans sacrifier une once de style.

Mon sac de travail est un vieux Filson 256. Il est robuste, durable, et à bien des égards, c'est le sac parfait, mais pour un détail: c'est le poids. Fabriqué à partir de 22 oz sergé de coton avec garniture en cuir bride, il commence lourd et devient de plus en plus lourd une fois emballé. À 90 degrés, c'est plus un fardeau que tout le reste.

Pour une option plus légère, optez pour un sac en fibres synthétiques. Il y a des années, cela aurait signifié se contenter d'un gros sac en nylon noir. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un certain nombre de grandes marques qui jouent avec des couleurs et des matériaux synthétiques différents, ce qui rend les articles de luxe à la fois élégants et peu coûteux.

Affaire au point ECOALF , une pourvoirie le plus connu pour faire des vêtements et des sacs à partir de matériaux recyclés. Cette mallette est une option fantastique pour le travail, et elle est entièrement faite de bouteilles en plastique recyclées (27 d'entre elles, pour être exact). Ainsi est ce grand sac à dos convertible -à-dos . En plus d'être écologiques, les sacs ECOALF sont incroyablement légers grâce aux matériaux utilisés. La marine profonde et l'anthracite gardent l'esthétique professionnelle, et en prime les sacs sont étanches.

Denim en été est une vente difficile, et si vous êtes comme moi et préférez vos jeans crus , c'est encore plus difficile à justifier. La plupart des jeans sont tout simplement trop épais et trop lourds pour être portés confortablement de juin à août, et avec autant de tissus adaptés à l'été, pourquoi s'embêter avec du denim?

Ne vous inquiétez pas, les amateurs de denim, parce que vous pouvez avoir votre gâteau et le manger aussi. La clé pour porter des jeans en été est d'aller léger. Non, pas de couleur, mais de poids. Pour mettre les choses en perspective, 14 oz. est un chiffon standard d'épaisseur moyenne. Tout ce qui est classé comme léger, et une poignée de marques remplissent ce vide sur le marché.

Naked and Famous, une marque canadienne connue pour l'utilisation de tissus originaux, offre un certain nombre d'options de denim légères. Cette paire faite de 10 oz. La lisière japonaise est parfaite pour le bureau, avec sa finition sombre et son esthétique minimaliste. Pour quelque chose de plus léger en couleur, Naked and Famous rend également cette paire inhabituelle de chambray selvedge ananas , un 8 oz. un tissu qui utilise 80% de coton et, comme vous l'avez déjà deviné, 20% de fibres d'ananas. Ils sont plus lâches, et la fonte grise plus claire est idéale pour une soirée décontractée en ville.

Pour une option un peu plus abordable, Levi's a une belle paire de jeans légers dans leur coupe populaire 511. Le lavage " Shiny Look " est fabriqué à partir d'un 8 oz traité. tissu développé spécifiquement pour le temps chaud. Avec son lavage plus foncé et ses coutures assorties, le "Shiny Look" est un ajout intelligent et peu coûteux à votre garde-robe estivale.

Si vous vivez dans une ville avec des saisons aussi capricieuses que celles de New York - avec ses hivers glaciaux et ses étés étouffants - vous êtes probablement habitué à adapter votre garde-robe à la météo. Vous avez vos pulls en laine mis de côté pour l'hiver, vos shorts et des réservoirs pour l'été, et tout le reste entre les deux. Mais si vous êtes un jeune professionnel, l'été peut être une saison difficile pour s'habiller avec peu d'options qui sont à la fois le travail et la météo appropriée. L'été signifie avoir à faire plus avec moins, donc nous avons décrit quatre bons conseils pour battre la chaleur sans sacrifier une once de style.

Mon sac de travail est un vieux Filson 256. Il est robuste, durable, et à bien des égards, c'est le sac parfait, mais pour un détail: c'est le poids. Fabriqué à partir de 22 oz sergé de coton avec garniture en cuir bride, il commence lourd et devient de plus en plus lourd une fois emballé. À 90 degrés, c'est plus un fardeau que tout le reste.

Pour une option plus légère, optez pour un sac en fibres synthétiques. Il y a des années, cela aurait signifié se contenter d'un gros sac en nylon noir. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un certain nombre de grandes marques qui jouent avec des couleurs et des matériaux synthétiques différents, ce qui rend les articles de luxe à la fois élégants et peu coûteux.

Affaire au point ECOALF , une pourvoirie le plus connu pour faire des vêtements et des sacs à partir de matériaux recyclés. Cette mallette est une option fantastique pour le travail, et elle est entièrement faite de bouteilles en plastique recyclées (27 d'entre elles, pour être exact). Ainsi est ce grand sac à dos convertible -à-dos . En plus d'être écologiques, les sacs ECOALF sont incroyablement légers grâce aux matériaux utilisés. La marine profonde et l'anthracite gardent l'esthétique professionnelle, et en prime les sacs sont étanches.

Edinburgh Organizer Serviette - 155,00 $ 93,00 $

Denim en été est une vente difficile, et si vous êtes comme moi et préférez vos jeans crus , c'est encore plus difficile à justifier. La plupart des jeans sont tout simplement trop épais et trop lourds pour être portés confortablement de juin à août, et avec autant de tissus adaptés à l'été, pourquoi s'embêter avec du denim?

Ne vous inquiétez pas, les amateurs de denim, parce que vous pouvez avoir votre gâteau et le manger aussi. La clé pour porter des jeans en été est d'aller léger. Non, pas de couleur, mais de poids. Pour mettre les choses en perspective, 14 oz. est un chiffon standard d'épaisseur moyenne. Tout ce qui est classé comme léger, et une poignée de marques remplissent ce vide sur le marché.

Naked and Famous, une marque canadienne connue pour l'utilisation de tissus originaux, offre un certain nombre d'options de denim légères. Cette paire faite de 10 oz. La lisière japonaise est parfaite pour le bureau, avec sa finition sombre et son esthétique minimaliste. Pour quelque chose de plus léger en couleur, Naked and Famous rend également cette paire inhabituelle de chambray selvedge ananas , un 8 oz. un tissu qui utilise 80% de coton et, comme vous l'avez déjà deviné, 20% de fibres d'ananas. Ils sont plus lâches, et la fonte grise plus claire est idéale pour une soirée décontractée en ville.

Pour une option un peu plus abordable, Levi's a une belle paire de jeans légers dans leur coupe populaire 511. Le lavage " Shiny Look " est fabriqué à partir d'un 8 oz traité. tissu développé spécifiquement pour le temps chaud. Avec son lavage plus foncé et ses coutures assorties, le "Shiny Look" est un ajout intelligent et peu coûteux à votre garde-robe estivale.

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nov.
14 VICTORINOX ALLIANCE MECHANICAL REVIEW

Il est assez rare qu'une marque maison vous surprenne avec un produit, mais dans le cas de la montre que nous regardons aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé. Victorinox, connu bien sûr pour ses couteaux suisses ainsi que pour ses montres, évoque un certain vocabulaire de design. Celui qui parle le plus clairement à une esthétique militaire, en particulier les montres de campagne d'infanterie. Bien qu'ils aient fait des modèles qui divergent, ils ont tendance à être dans l'esthétique sportive moderne. Alors, quand un design d'inspiration clairement vintage est apparu sur leur site, une montre dont je ne me souviens même pas avoir vu à Bâle, j'ai été surpris et intrigué.

L' alliance mécanique a des éléments de conception qui parlent directement aux montres du début des années 50 et de la fin des années 40. Des éléments qui, à ma connaissance, n'avaient pas été utilisés par Victorinox dans d'autres montres. L'Alliance Mechanical se distingue par son allure un peu plus légère, peut-être plus habillée, que ses autres montres, tout en ayant des détails sur ses designs modernes et militaires. Propulsée par un ETA 2824-2 et dotée d'un verre saphir, cette montre de fabrication suisse se vend à 750 $, ce qui la rend d'autant plus convaincante.

Le cas de l'Alliance Mechanical est simple et discret. Il est entièrement poli, avec des côtés de dalle et aucun biseau ou décoration à proprement parler. Juste des lignes fluides élégantes pour une forme propre et classique, bien qu'un peu ennuyeux. Mesurant 40 x 50 x 10,5 mm, l'Alliance est une montre de sport de taille moyenne / petite, mais elle semble assez grande pour une montre avec des détails clairement vintage. De dessus, l'affaire est bien proportionnée, avec des cornes épaisses qui ajoutent un peu de volume à la conception. Sur le côté, la montre est étonnamment plate, avec même les cornes à peine courbées vers le bas. Le boîtier est recouvert d'un verre saphir plat avec triple revêtement antireflet, très efficace.

Sur le côté droit se trouve une couronne de poussée / traction de 6 x 3 mm. Encore une fois, rien d'extraordinaire ici. La couronne est bien dimensionnée et texturée, ce qui la rend facile à saisir. Sur le visage extérieur est un logo de bouclier Victorinox. Cette montre étant automatique et sportive à sa manière, j'aurais aimé que la couronne soit vissée. Peut-être qu'ils auraient pu obtenir une résistance à l'eau supérieure à 100 mètres de cette façon.

En retournant la montre, on découvre le fond de l'affichage, qui montre l'ETA 2824-2 à l'allumage automatique de la montre. Bien que le mouvement soit relativement non décoré, c'est toujours amusant à voir, et rend probablement la montre plus sexy au détail. Cela dit, je n'aurais pas pensé à un dossier solide dans ce cas, peut-être avec une gravure ou une autre décoration.

Le cadran de l'Alliance est l'endroit où les choses deviennent un peu plus surprenantes. Plutôt que d'avoir les conceptions d'infanterie / champ les plus standard, je m'associe au moins à la marque, ils ont opté pour un style de robe / sport très clair, vers la fin des années 40, au début des années 50. Le design rappelle immédiatement les Omega Seamasters (comme le premier, à partir de 1948) ainsi que les pré-Explorateurs Rolex Bubbleback du début des années 50, avec leur mise en page 3-6-9 et leur logo appliqué à douze. Lorsqu'il est mélangé avec la taille du boîtier plus moderne, c'est certainement un combo inattendu, en particulier de cette marque.

Il existe deux variantes de cadran disponibles, le noir et le blanc cassé que nous avons ici. Le ton crème clair est très intéressant et un joli changement de blanc pur. C'est un peu plus chaud et plus profond, permettant aux marqueurs d'acier appliqués de bien contraster. L'index primaire, comme indiqué, est un index 3-6-9 "Explorer" avec des marqueurs polis appliqués. Les marqueurs entre les chiffres sont tous des facettes, des formes triangulaires qui reflètent bien la lumière, jetant des flashs d'une manière ou d'une autre. À 12 est un bouclier de Vitctorinox appliqué avec un mélange de finition polie et mate qui semble aussi bien.

La typographie choisie pour les chiffres est un sans-serif propre qui semble tout droit sorti d'un des vieux Omegas. Comme ils sont totalement plats, ils ont tendance à refléter des couleurs solides, se détachant des marqueurs à facettes. Depuis la montre est un 40mm, il est beaucoup plus grand que les montres vintage auxquelles il se réfère, mais dans la mise à l'échelle, ils ont gardé les marqueurs tous assez petits. En tant que tel, il y a un peu d'espace vide sur le cadran qui parfois semble trop ouvert. LPour alléger un peu, il y a un peu de texte sur le cadran, y compris le logo standard à 12, et le "automatique" ci-dessus 6. Automatique est imprimé en rouge, ce qui ajoute un peu de couleur soudaine et bienvenue. Juste au-dessus du chiffre 6 est une fenêtre de date avec un disque de date noir sur blanc. Bien que j'aime qu'il soit à 6, gardant ainsi la symétrie et la sensation vintage, il encombre aussi les 6 chiffres. Un détail très cool qui travaille aussi à manger l'espace est un index de 24 heures autour du centre qui est en creux. Les chiffres "fantômes" ajoutent de la texture, et lorsqu'ils sont visibles, une certaine lisibilité est ajoutée. Cela dit, ils sont aussi subtils qu'un élément de cadran peut obtenir, donc le plus souvent, vous ne les remarquerez pas du tout.

Sur le bord extérieur du cadran est un anneau de chapitre en angle avec des marques noires pour les minutes / seconde et demi-minute. À des intervalles de 5 sont des points de repère incorporés avec des contours noirs. Ce style est très similaire à celui de la section des dirigeants du jour de l'officier - date que nous avons passée en revue quelques mois, et c'est un détail que j'aime dans les deux cas. Sur l'Alliance, il ajoute un élément plus moderne et sportif qui empêche la montre de se sentir trop vintage. Les points ajoutent également une quantité subtile, mais pas inefficace, de lume.

S'en tenir au thème, les mains de l'Alliance sont un style alpha vintage avec des bandes de lume mince. Ils ont fière allure, relient le cadran et conservent une bonne lisibilité. L'aiguille des secondes est un peu plus moderne. C'est un bâton rouge foncé de l'armée suisse avec un contrepoids en forme de couteau.

L'intérieur de l'Alliance est le vénérable ETA 2824-2. L'une des voitures Swiss Made les plus courantes, sinon la plus populaire. Bien sûr, au cours des dernières années, nous avons vu plus de solutions de rechange en cours d'utilisation que l'ETA recule sur la vente à des marques extérieures. Nous avons également vu les prix augmenter, donc trouver un sous-$ 1 824-2 devient de plus en plus rare, rendant une montre comme l'Alliance d'autant plus tentante.

Le mouvement est un automatique de 25 rubis avec remontage manuel, secondes de piratage, date, une réserve de marche d'environ 40 heures et une fréquence de 28 800 bph. Celui présenté dans l'Alliance semble être un modèle de base sans plaque ni décoration, sauf le logo du bouclier Victorinox sur le rotor.

L'Alliance est montée sur un bracelet en cuir noir de 20 mm avec des coutures noires qui se rétrécissent légèrement. Le cuir est d'une belle épaisseur moyenne, ce qui le rend robuste, mais doux. C'est un bracelet très sportif qui utilise un type de fermoir déployant qui donne l'impression que la sangle est à l'envers. Plutôt que la queue qui s'éloigne de toi, ça va vers toi, finissant à l'intérieur du poignet. C'est une sangle très facile à enfiler et à enlever, même si j'ai trouvé la dragonne accrochée à certaines choses, comme le cordon de mon casque, un peu plus que ce que j'aurais aimé.

Esthétiquement c'est un peu moderne et fade, mais une option sûre et facile. Comme la montre est stylisée à sa manière, je me sens comme une dragonne avec un peu plus de caractère aurait été sympa. Peut-être un cuir brun ou même un faux-croc brun aurait été intéressant, surtout sur le cadran crème, car la chaleur de la sangle résonnerait avec la couleur du cadran. Il y a aussi une version bracelet de la montre pour 795 $. Donc, si vous approchez cela comme une montre plus formelle, cela pourrait être une bonne option pour vous.

L'Alliance va très bien. 40 x 50 x 10.5mm est une bonne taille pour une montre de sport polyvalente. Il est assez grand pour avoir de la présence et de la robustesse, mais assez petit pour être confortable et assez mince pour glisser sous une chemise. Cela dit, compte tenu du style des années 50 du cadran, la montre semble un peu trop grande. J'aurais aimé voir ça à 38, alors le cadran et le boîtier auraient été plus compacts.

En dehors de cela, c'est une belle montre, avec un mélange intéressant d'éléments. C'est presque difficile à cerner si cela ressemble plus à une montre de sport ou à une montre occasionnelle. Le boîtier poli et les marqueurs appliqués sont des détails formels qui ajoutent de l'ornementation, mais la main des secondes rouges, l'index fantôme de 24 heures, l'anneau du chapitre et la sangle arrière sont plus sportifs ou militaires. En fin de compte cependant, tout cela se réunit pour un look unique et celui qui peut être habillé ou baissé en fonction de l'occasion.

C'est toujours agréable de voir une marque que vous connaissez et de faire confiance à quelque chose de différent, et avec l' Alliance MécaniqueVictorinox l'a fait. Ils ont pris un mélange d'éléments, certains plus standard à la langue de conception de la marque, et d'autres plus stylisés, et créé quelque chose d'intrigant. Le produit final ne ressemble pas à n'importe quoi d'autre dans sa gamme, mais il s'intègre parfaitement. Et, globalement, je pense que c'est un succès. Pour une montre de tous les jours avec des tendances sportives, l'utilisation du cadran vintage ajoute de la personnalité et du style. Mon plus gros problème avec la montre n'est pas un vrai problème, j'aurais juste aimé qu'ils poussent un peu plus loin les choses pour créer une pièce encore plus stylisée. L'affaire pourrait en avoir un peu plus, la taille aurait pu baisser un peu pour que le cadran se sente plus plein, le bracelet aurait pu être plus audacieux, la date tombée, etc ...

L'autre côté des choses est le prix très décent de 750 $. Pour une montre fabriquée en Suisse avec un ETA 2824-2 fabriqué en Suisse et disponible au détail (comme dans le cas de ces marges), le prix est assez convaincant. L'option de bracelet pour un montant supplémentaire de 45 $ semble être un bon pari aussi. Cela dit, le jour / date de l' officier vient dans quelques dollars moins cher pour un peu plus d'une montre. Donc, si vous cherchez une montre avec un style vintage, mais la construction moderne et le dimensionnement, l'Alliance vaut le détour.

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nov.
14 PRATIQUE AVEC LE VOID V02

Toutes les montres qui nous plaisent ne sont pas une montre à outils robuste ou une montre allemande minimaliste. Non, parfois curieux, des montres originales nous séduisent. Des montres qui ne font pas nécessairement partie de la plus grande tradition horlogère. On peut trouver des montres dans un magasin de musée ou dans un magasin de mode. Bien que ces montres ne puissent pas satisfaire les envies d'horlogerie du WIS, elles donnent un aperçu des autres concepts de ce qu'une montre peut être. Souvent, si l'on veut décontracter les limites d'une montre ou comment lire une montre, ces montres uniques d'art et de design peuvent être très agréables à porter et à posséder, ne serait-ce que de temps en temps.

Void est une marque qui correspond à cette catégorie. Fondé par le designer suédois David Ericcson, il produit depuis plusieurs années des montres avec une esthétique distincte qui s'inspire autant de la conception de produits modernes que de la conception de montres. Propres, parfois minimes et parfois énergiques, leurs montres vont des montres numériques amusantes, en plastique, peu coûteuses, aux montres automatiques plus classiques. Au milieu se trouve une série qui a toujours attiré mon attention, le V01 et le V02 . Tous deux basés sur un boîtier rectangulaire avec un affichage qui ne couvre que la moitié du visage, laissant un large bloc de métal brossé à apprécier, ces dessins, dont l'un est numérique, l'autre analogique, m'ont toujours paru intelligents, uniques et stylés.

Merci à nos amis de Watch Co. J'ai eu l'occasion de passer du temps avec le V02 en cuivre brossé. Cette montre immédiatement accrocheuse est alimentée par un mouvement à quartz japonais (fabricant non spécifié) et dispose d'une lecture de temps unique, je vais entrer dans plus tard. Il arrive à 205 $ et n'est pas comme toutes les autres montres que j'ai portées.

Le V02 est carrément un rectangle. Côtés plats, surface supérieure et inférieure plate ... seuls les coins ont été arrondis pour une utilisation en toute sécurité. C'est aussi un design sans poumons, donc les sangles semblent presque le traverser magiquement. Il semble grand, mais mesure en réalité un confortable 36 x 42 x 9 mm. Aussi simple que cela puisse paraître, il est frappant, se détachant de votre bras en étant si peu humain, comme une sculpture attachée à votre poignet.

Sur ce modèle particulier, la finition en cuivre brossé ajoute un ton magnifique et chaud à l'emballage. Comme l'or rose, mais plus sombre et moins précieux, le cuivre est à la fois décoratif et industriel. Cela n'a pas l'air précieux, mais ça n'a pas l'air banal non plus. L'ouverture partielle du cadran, qui couvre environ la moitié de la surface supérieure, donne au métal beaucoup d'espace à voir. En fait, c'est une partie si importante du cadran, que la visualisation du métal semble être un effet secondaire intentionnel et agréable du design.

Sur le côté droit, juste en dessous du centre, se trouve une couronne moletée également en cuivre. Le design convient à la montre, apportant un détail industriel. En retournant la montre, vous avez un boîtier en acier retenu par 4 petites vis. Sur la surface polie sont quelques détails et la signature du concepteur.

Le cadran est particulièrement intéressant, car les mains descendent d'en haut, plutôt que d'être dans leur position classique et centrée. Ce que vous avez est un cadran pseudo-rétrograde, où l'heure est indiquée sur les index imbriqués. Essentiellement, le cadran fonctionne réellement sur toute la longueur du boîtier, mais seule une petite partie est révélée. Ainsi, les mains indiquent le temps en arcs, allant de ce qui serait 3 - 9.

La surface noire mate a 2 (ou 4, selon la façon dont vous voyez les choses) index, un pour les minutes, l'autre pour les heures. Les deux se composent de petits chiffres en rouge ou blanc, que vous lisez séparément, chacun comprenant la moitié d'un cadran typique. Que vous regardiez l'index rouge ou blanc est alors déterminé par la couleur du bout de la main, chaque main étant double face. Comme un côté passe sous la partie couverte du cadran, l'autre émerge. Donnant ainsi l'effet "rétrograde", sans les mains qui se reculent. Il faut une minute pour s'y habituer, mais c'est plutôt simple.

Esthétiquement, le cadran ressemble à une jauge des années 80. Ce n'est pas particulièrement stylisé, la police de caractère est assez générique et il y a des marques étranges et des mots qui semblent presque désordonnés. Bien que cette description semble très négative, en quelque sorte le cadran se réunit pour être cool. Autour du cadran, au-dessus, est un espace noir qui sépare le boîtier du cadran principal. Cette zone a un léger renflement qui couvre l'axe central des mains. Cette forme me fait penser à la vitre arrière d'une voiture qui, lorsqu'elle est mélangée à l'étui et au cadran gênant, fait penser à Delorean et Back to the Future. Cela pourrait être juste moi, mais c'est une association qui donne une qualité nostalgique étrange.

Le V02 est monté sur un bracelet en cuir de 24 mm sans couture qui est gris clair avec une légère teinte vert menthe. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, ni une couleur à laquelle je suis particulièrement attiré, mais je vois comment cela fonctionne avec le cuivre. Les tons chauds et froids jouent de chacun pour plus de contraste. Mon problème est que c'est très léger et un peu difficile à faire correspondre avec des vêtements. Bien que plus prévisible, une sangle brun rougeâtre aurait été agréable, jouant de la terreur du cuivre. J'étais content de voir que la boucle était également recoverte de cuivre, correspondant à l'affaire.

Au poignet, le V02 s'use aussi bien qu'on pourrait l'espérer pour une dalle rectangulaire. Ce n'est pas ergonomique, mais ce n'est pas inconfortable non plus. La taille le fait asseoir correctement sur le poignet, il n'a donc pas l'air bizarre. Bien que minimal à sa manière, il a beaucoup de présence et est une montre que les gens remarqueront. Le cadran est secondaire au boîtier en cuivre brossé, de sorte que l'esthétique est vraiment celle d'un morceau de métal attaché à votre poignet. Des conceptions comme celle-ci ne correspondent pas vraiment à des considérations typiques de la tenue vestimentaire, de la tenue décontractée ou du sport, alors je pense que c'est ouvert. Naturellement, je ne vois pas cela comme une montre habillée, mais dans le bon contexte, pour la bonne personne, il pourrait probablement être retiré. Très probablement, c'est bon avec des vêtements décontractés et modernes.

De toute évidence, le Void V02 n'est pas une montre pour tout le monde, alors faisons en sorte que cela ne soit pas gênant . Mais, je dois dire, je l'ai aimé. Peut-être que mes choses préférées sont simplement la finition du boîtier. La couleur du cuivre est différente et très attrayante. Combiné avec le boîtier pointu et le cadran unique, et vous avez une montre qui, dans l'ensemble, est simplement agréable. Ce n'est pas une montre de tous les jours, il ne s'agit pas de remplacer mes agrafes mécaniques, mais comme une pièce de conversation accrocheuse, une montre à porter pour les événements de non-surveillance, il pourrait certainement servir un but. Bien que la plupart d'entre nous détestons l'admettre, quand nous portons nos favoris personnels, les personnes non-surveillantes les remarquent rarement. C'est le genre de montre qui attirera l'attention de tout le monde et qui sera sans doute louée pour son look unique.

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