Roger Dubuis - Hommes Japonais

Le Corvus TimeSquare

j'ai un modèle TimeSquare, modèle: 4000005, qui fonctionne incroyablement bien depuis des années, mais les deux "lumières" centrales ne fonctionnent plus. Cela peut-il être réparé? Je vous remercie.

Au début, nous pensions que c'était du spam, mais le monsieur a envoyé le même message à nouveau et j'ai réalisé à quoi il pouvait bien vouloir en venir. Une recherche rapide dans Google a conduit à la découverte suivante, grâce à quelque chose appelé Google Books :

Nous avions déjà entendu parler de cet "autre Corvus" lorsqu'un client nous a envoyé la photo d'une montre-bracelet géniale à LED des années 60 réalisée par lui. Il est bon de savoir que le Corvus TimeSquare de ce monsieur lui a fourni de nombreuses années de bons services. Nous sommes certains que nos garde-temps "nouveaux Corvus" donneront autant, sinon mieux.

Cet article intéressant a ouvert les yeux sur le coût réel des produits de luxe. La fabrication et la vente de montres-bracelets fines présentent un certain intérêt. La valeur n'est pas toujours synonyme de coût. Cela m'a fait penser aux imitations du bracelet de montre Real Bond qui sont fabriquées en Chine et vendent en gros pour 2 dollars chacune, mais sont vendues comme une "aubaine" pour 20 dollars.

Même en une saison où les concepteurs ne cachaient pas le frein à la baisse des prix pour plaire au consommateur de luxe nouvellement châtié, il est toujours possible d'entrer dans un magasin et de se demander à quoi ils pensaient exactement quand cintres, pas d’emballage spécial, ni de forfait 3G, ni quoi que ce soit, peut coûter autant qu’un iPad.

Peu importe que le chino boutonné classique chez Abercrombie & Fitch coûte 70 $ ou que Gap vende des «khakis originaux» pour 44,50 $. Le fait que les chinos de luxe existent - et en nombre surprenant - est une autre histoire, illustrant le défi que doivent relever les créateurs pour justifier les prix encore très élevés de leurs vêtements. Une conception distinctive pourrait renforcer l'argument, mais est-ce que 550 $ est vraiment un prix juste pour un pantalon basique?

Que diriez-vous de 480 $, pour les kaki simples de Michael Bastian? Ou 495 $ pour un pantalon en sergé de coton léger de Mary-Kate et Ashley Olsen de The Row? Ou 595 $ s'ils sont de Giorgio Armani? Ou 780 $ pour ceux avec poignets élastiques de Bottega Veneta? Ou est-ce que 350 $, comme Thom Browne fait payer le chino, est le bon prix? La gamme suggère que depuis l'éclatement de la bulle de luxe, les concepteurs n'ont aucune idée de ce que les clients sont prêts à payer. "Le coût de la création de ces choses n'a rien à voir avec le prix", a déclaré David A. Aaker, vice-président de Prophet, une société de conseil en marques. "Il s'agit uniquement de savoir qui les porte, qui les a conçus et qui les vend.

Cependant, du point de vue des concepteurs, il est utile de rechercher des pantalons conçus avec soin, avec des matériaux et une main-d'œuvre de grande qualité. Pour les nouveaux créateurs, comme Scott Sternberg, dont l'étiquette de Band of Outsiders est largement définie par des basiques preppy soigneusement ajustés et d'un prix onéreux, confectionner ses vêtements coûte plus cher car ils sont souvent produits en petites quantités. Ses khakis en gabardine de coton, vendus à Bergdorf Goodman, ont coûté 550 dollars. «Cela paraît fou de dire cela, je le sais, mais notre pantalon est une affaire», a déclaré M. Sternberg. Pour plaider sa cause, il a visité l’usine où ils sont fabriqués, Martin Greenfield, à Bushwick, Brooklyn, où la production de vêtements sur mesure n’a guère changé en un siècle.

Un homme planait au-dessus d'un objet de 80 ans appelé fer à repasser, assez chaud pour modeler des tissus dans des formes qu'ils n'oublieront probablement pas. Un autre homme a collé des panneaux de tissu de tailleur à une toile élastique, ce qui rend le vêtement plus flexible. Dans une veste fabriquée à la machine, la toile serait fusionnée ou collée dans un costume. Les kakis de M. Sternberg sont taillés comme des pantalons de costume et les détails sont en grande partie cousus à la main, y compris les boutonnières et les ceintures fendues, qui peuvent être facilement modifiées. Le tissu, qui coûte 24 dollars par yard, plus 3 dollars à importer, est une gabardine de coton assez fine pour résister aux points de suture. Environ deux mètres, comptant pour les boo-boos et autres, sont utilisés pour fabriquer un pantalon, le coût du tissu est donc de 54 $.

Chez Martin Greenfield, un magasin syndical où les employés gagnent environ 13 $ l'heure, avant les avantages, il faut en moyenne quatre heures de travail pour fabriquer un pantalon. Le pantalon passe entre les mains d'au moins 20 personnes en train de couper du tissu, d'ajouter des poches et de créer une mouche. Donc, avec la main-d'œuvre et les tissus, confectionner le pantalon de M. Sternberg était d'environ 110 dollars - un cinquième de ce qu'il en coûte dans un magasin. Le prix final reflète les majorations du concepteur et du détaillant, ce qu’ils facturent pour couvrir les dépenses, rémunèrent leurs employés et, avec de la chance, réalisent un profit sur ce qui se vend pour couvrir les pertes sur ce qui ne l’est pas. M. Sternberg double le coût pour arriver à un prix de gros de 220 $. Le détaillant ajoute un autre supplément, généralement un facteur de 2,5, ce qui nous porte à 550 $. Est-ce trop?

Pas si c'est ce que les gens sont prêts à payer, a déclaré M. Aaker. Jeffrey New York avait de beaux chino Gucci avec une minuscule bande de ruban rayé rouge et vert à la ceinture pour environ 500 dollars. Ils ont vendu. M. Sternberg a déclaré qu'une machine pourrait fabriquer des pantalons à moindre coût, mais pour un designer qui veut être reconnu pour la qualité, quelle serait sa valeur?